Hvem forventet det? Etter fire digitale sesonger, kloke kommentarer som «Fysikalitet er ikke lenger nødvendig, ikke engang for kolleksjoner», vanen med komfortklær – som det å kle seg i kjeledresser og tøfler i månedene av lockdown er beskjedent definert - mote har gjenoppdaget bevisstheten om kroppen. En fysisk lykke av bevegelige ben, skuldre i full sikt, gjennomsiktig hud under lissene takket være en eufori av catwalkene som var uanende til dagen før.
Returen til sexy med kjoler, jumpsuits og mikrotopper
Likevel var arbeidet medsexinessmye og begrunnet, som demonstrert av den overraskende Miu Miu-kolleksjonen med de skjørtene og toppene kuttet ned til siste mulige centimeter, selve lav midje og den kjøttfargede bunnen som kommer ut.Men det er ikke derfor Miuccia Prada k alte henneBasic Instinct som den sensuelle filmen til Sharon Stone. Snarere fordi «skjæring er en kraftig gest, en direkte handling som kan ha stor innvirkning. I dag er jeg interessert i konseptet økonomi, reduksjon, omarbeiding av det eksisterende, transformasjon av det vi allerede har" .
Det er denne nye ideen om skjønnhet som er på vei og etablerer seg, og ingen kan forklare det bedre enn Alexei Ivanov, en forfatter som for tiden regnes som en av de største arvingene til den russiske litterære tradisjonen. «Skjønnhet er ikke et universelt konsept. Men noe som kommer fra tusenvis av forbindelser: med historien, ens biografi, epoken man lever i». En tid med hentydninger, kan man legge til ved å observere signalene som kommer fra forslagene for neste vår/sommer.
En ny skjønnhet
Slik paraderte beatgenerasjonen på Max Mara. Hos Dolce&Gabbana var det triumfen på 2000-tallet presset til det ytterste, med den blomstrete skjorten kombinert med et miniskjørt-belte med en juvelspenne og sexy gjennomsiktige blondekjoler som avslører enda mer gjennomsiktig undertøy.Saint Laurent, designet av Anthony Vaccarello, omarbeider åttitallet, kanskje den minst kjente perioden av merket, med fokus på stilen til Paloma Picasso. En av Yves Saint Laurents best elskede venner, keiserlig i sin karriere damejakker med gigantiske skuldre, båret med bare ben, flammende leppestift, massiv bijoux med fargede steiner. Valentino, designet av Pier Paolo Piccioli, reflekterer over fortiden: de fabelaktige sekstitallet hvis koder han ønsker å gi nytt liv til. På jakt etter hverdagslivet foreslår hanSixties mini-kjoler uten å endre noe, men «redefinere dem».
Fendi, hvis nye kreative direktør Kim Jones ennå ikke hadde opplevd spenningen ved å høre applaus, tenker på «kvinner som lot seg gå. Free», inspirert av figurene skissert av designeren Antonio Lopez. Så skjønnheter fra Studio 54 og syttitallet, ikoniske, enten de velger maskuline bukser med høy midje med en jakke satt til side på bar hud eller shorts av saueskinn.Og hvis en provokasjon laget av sp alter, hæler og utringninger florerer hos Blumarine av Nicola Brognano, foreslår Veronica Etro nye blomsterpaisleys for hennes sexy og glam kjoler, underkjoler og løse skjorter i en eksplosjon av syttitallsenergi.
Og mens alle snakker om Gen Z, er det Giorgio Armani, som feiret 40-årsjubileet til Emporio med et elegant show, som reflekterer over unge mennesker og motens pedagogiske kraft. «Klær kan hjelpe deg å gjenkjenne deg selv – sier han – og hvordan du kan være mot andre. Det kan være på en eller annen måte. Vel, jeg har alltid foretrukket den andre." Kroppen er estetisk, derfor ikke seksuell. Dette er grunnen til at det har blitt helt norm alt, og livsviktig, å stille det ut. REM sang den allerede i 1987.It's the End of the World as We Know It
