Vercelli og dens land er en virkelig overraskelse. Litt over en times kjøretur fra Milano er dette hjørnet av Piemonte, sammen med det nærliggende området Biella, i ferd med å bli et sted å være, et reisemål for kjennere som ønsker å holde seg utenfor allfarvei. Det er en liten eldgammel verden, fortsatt ekte, hvor du kan nyte den italienske livsstilen som alle misunner oss.
En middelalderskatt
Vår reise begynner i rishovedstaden Vercelli, hvor middelaldertårn og praktfulle kirker vitner om en herlighet og storhet som har eldgamle røtter. Starter med katedralen Sant'Eusebio, som huser restene av skytshelgenen til Piemonte. Den kan skilte med en perle som alene er verdt turen: det ottoniske krusifikset, over 3 meter høyt, i sølvfolie. Det dateres tilbake til år tusen. Hvis du lurer på hva et så verdifullt arbeid gjorde her, i en landsby omgitt av rismarker, her er svaret: Vercelli, i middelalderen, var et langt viktigere sentrum enn Torino. Herfra passerte pilegrimene som reiste Via Francigena. Du trenger ikke gå til et museum for å se det: Det ottoniske krusifikset ruver over katedralen, som det er gratis å komme inn på.
Kardinalens gave
Den andre overraskelsen er basilikaen Sant'Andrea, et av de første eksemplene i Italia der den begynnende gotiske stilen blander seg med romanske elementer.Det ligger i Vercelli takket være en kardinal, Guala Bicchieri, fra Vercelli og pavelig legat i England. Vi er i det trettende århundre: prelaten gjorde en utmerket jobb, og som en belønning ble han tildelt et engelsk kloster, hvis rike inntekter var bestemt direkte til ham. Kardinalen ønsket å investere disse pengene i byen sin. Han bygde et ly for pilegrimer og basilikaen Sant'Andrea. Han sparte ingen kostnader: han hadde tre steiner i forskjellige farger brukt til fasaden og til skulpturene involverte han skolen til Benedetto Antelami, stjernen til datidens skulptører. På åtte år, fra 1219 til 1227, sto kirken ferdig på rekordtid. Da de krysset terskelen, gispet innbyggerne i Vercelli sikkert: Gotisk var en ny fransk mote, som kardinalen hadde ønsket å bringe, som en ekte pioner, til byen.
Fryd for søtsuget
En spasertur gjennom det historiske sentrum tar oss til Piazza Cavour, hjertet av byen, omgitt av arkader.Under en av dem er det det historiske konditoriet Taverna og Tarnuzzer, hvor du kan smake på de typiske krydrede Bicciolani-kjeksene og trøffelkaken, laget med Chantilly-krem og svampekake dekket med deilige sjokoladeblader, og ta en pause i det indre rommet som det er. et hangout og chattested for lokalbefolkningen.
Smaken av panissa
I Vercelli er det et must å smake panissaen, en risotto med svineskall og bønner, en dårlig rett som nå er et gourmet-emblem for det lokale kjøkkenet. En god adresse er restauranten Il Paiolo (tlf 0161-250577), hvor du også kan nyte en forrett med spekemat som også inkluderer eselsalami, den typiske piemontesiske salam d'la duja og spekemat basert på svin og poteter, velsmakende og veldig myk.
I den italienske savannen
På vei nordvestover, i retning Biella, krysser du Baraggia, en av de siste italienske savannene, hvor det også dyrkes ris med vannet som kommer fra Monte Rosa og Dora.Baraggia-risen er den første og eneste italienske ris-DOP, som produseres i disse vannlandene mellom Vercelli og Biella. På Musso-gården er Matteo og søsteren hans Alessia fjerde generasjon bønder, oppmerksomme på miljøvennlig produksjon og med begrenset bruk av plantevernmidler. De produserer forskjellige varianter av ris, inkludert Arborio, Carnaroli og Sant'Andrea, utmerket for risottoer: Direktesalg ved å kontakte Matteo Musso (tlf. 328-4883496).
Hattens skjønnhet
Hvis Vercelli er et land med ris, er Biella et land med ull. Ullproduksjon var allerede tilstede i middelalderen, men det var på 1800-tallet vi var vitne til en revolusjonerende endring: maskinens inntog i foredlingen. For å skaffe energien som drev maskineriet, tydde bielleserne til sine rike vannveier. Inngangen til Cervo-dalen er et paradis for de som elsker industriell arkeologi. En del av de eldgamle fabrikkene som har vært forlatt en stund, huser nå kontorer og kultursentre, blant dem skiller Pistoletto Foundations Cittadella dell'Arte seg ut.
Når du går inn i dalen, i Sagliano Micca langs veien kan du se Cappellificio Cervo, grunnlagt i 1897, i dag eid av Zegna-gruppen og Borrione-familien. Håndverket av filthatter er en tradisjon i området, som bruker myk kaninpels, en gang oppdratt av lokalbefolkningen. I dag lages også hatter i ull og kashmir. Hattefabrikken produserer for sitt Barbisio-merke og på vegne av ulike store motemerker. Lørdag og søndag ved bestilling er det mulig å nyte en guidet tur av Benedetta Borrione (tlf 015-473661, [email protected]. Koster 100 euro fra 1 til 10 personer).
Et tilfluktssted i Cervo-dalen
Fortsetter opp til Campiglia Cervo, kommer vi til La Bürsch, en liten bondelandsby med steinhus fra det syttende århundre restaurert av gründeren Barbara Varese og i dag blitt et herlig sjarmerende hotell.Hamp ble jobbet i disse områdene: Tidligere var bygningene tørketromler og arbeiderboliger. La Bürsch betyr "hule" på Walser-språket. Og i årevis var disse husene tilfluktsstedet for Barbaras far og hans familie. Man har ikke følelsen av å være på et luksuriøst og upersonlig hotell, men å være gjest i et privat hus, innredet med vintagemøbler og gjenstander kjøpt av eierens far under hans reiser rundt i verden. Prosjektet er et dydig eksempel på gjenfødelsen av en dal som har avfolket over tid, men som har beholdt et fascinerende villmarksaspekt. Gourmetrestauranten, som favoriserer lokale råvarer kjøpt fra de som produserer dem, ledes av den unge piemontesiske kokken Erika Gotta.
Monte Rosa er nær
Fra Cervo-dalen fortsetter du mot Trivero og tar panoramaveien Zegna som krysser Oasi Zegna i 65 km.En skattekiste av uberørt natur, som neste år vil feire 30-årsjubileet for stiftelsen. På oppdrag fra Ermenegildo Zegna, ble den bygget fra 1938. Den var blant de første veiene i Italia som ble født med et turistformål, og ikke som en kommersiell eller militær akse. I disse fortryllende fjellene, avskoget under første verdenskrig, fikk skaperen av Zegna ullfabrikk plantet over en halv million trær. Veien har forskjellige stoppesteder for å beundre panoramaet, som krysser mange stier. Ikke gå glipp av Bocchetta di Margosio, hvor du kan beundre Monte Rosa. Bielmonte er i stedet det høyeste punktet på ruten (1500 m). I denne lokaliteten ligger det historiske Bucaneve-hotellet, designet av arkitekten Luigi Vietti, skaperen av mange villaer og luksushus i Cortina.
Kvalitet råder på Lanificio Zegna
Når vi går ned til Trivero, passerer vi den berømte Conca dei Rododendri, som om våren er et blus av farger.Ovenfra er landskapet dominert av tilstedeværelsen av Zegna ullfabrikk, opprettet av Ermenegildo Zegna i 1910, et bolverk av høyeste kvalitet "laget i Italia" . En filantrop som var oppmerksom på livet til ansatte og deres familier, formet Ermenegildo denne landsbyen ved å tilby banebrytende tjenester: hus for arbeidere, en klinikk, et offentlig innendørs svømmebasseng, til og med en kino. Han innviet også den første Zegna merkevarebutikken, fortsatt åpen for publikum.
For å ønske besøkende velkommen, er det nå et firmamuseum som holder til i Casa Zegna (tlf. 015-7591463, [email protected], åpent på søndager fra midten av mai til midten av november, inngang 5 euro). Her sporer vi over et århundres historie til det kjente merket fra Biella og familien som driver selskapet, nå i sin fjerde generasjon. Det er spesielt fascinerende å kunne ta på de fine ullflakene som brukes til å lage Zegna-stoffer. I Trivero tar vi faktisk utgangspunkt i ullen, vi får garnet og deretter stoffet.En komplett syklus, alt i hendene på italienske arbeidere og laget i denne historiske fabrikken. En ekte italiensk fortreffelighet.
