Hvordan vi skal kle oss høsten vinter 2021-2022 / 2021, trender

Innholdsfortegnelse

Sterke trender for høstvinteren 2021-2022 / 2021

TrenderHøst vinter 2021-2022 moteshow

Måneden med moteukene, som begynte 7. februar i New York (men flyttet umiddelbart til Los Angeles på instruksjon fra Tom Ford, styreleder i CFDA) og avsluttet tirsdag 3. mars med den vanlige parisiske trioen Chanel - Miu Miu - Louis Vuitton, han hadde dratt med noe underlig: Tom Ford, ble det sagt, men også Ralph Lauren, Jeremy Scott er Tommy Hilfiger de hadde bestemt seg for hopp over NYFW og til stede på forskjellige tidspunkter. Og det endte med en rekke ubesvarte spørsmål, om klærne foreslått av stylistene og ikke bare.

Å ha dominert samtalen er, spesielt fra Fashion Week i Milano, Coronavirus-nødsituasjonen: på den nest siste dagen av Milanos moteshow i byen, ble utløsningen av de første infeksjonene utløst, og på søndag noen stylister, inkludert Giorgio Armani, de bestemte seg for å parade bak lukkede dører (men streaming). I Paris har mange innsidere ikke engang ankommet og moteshowene ble iscenesatt i en surrealistisk atmosfære, laget av masker og amuchina.

I mellomtiden, Seoul moteuke, planlagt fra 15. til 21. mars, den ble kansellert og noen begynner å lure hva som vil skje med feriestedets show, planlagt i månedene april og mai, men fremfor alt hvor mye luksusmarkedet vil miste på grunn av smitte: Bernstein-analytiker Luca Solca sier at bransjen bør forberede seg på et gapår.

Nødsituasjonen fører mer enn noen gang til å reflektere over selve konseptet med et moteshow, i flere sesonger lånt i mange forskjellige ting, noen vellykkede og andre mindre. Moncler lykkes bra, med sitt veletablerte Genius-prosjekt som pålegger en kapsel samling serien til de mest interessante navnene på den moderne scenen (i år er nyheten JW Anderson) og viser dem med en en ukes lang presentasjon åpen for publikum. Det lykkes godt i byen København som, som aldri før, klarer å pålegge sin stemme som leder i prosessen med gjøre moteuken bærekraftig.

Men hva om den eneste sanne bærekraftige modellen var moteshowene live på Instagram? Det er et spørsmål som gjelder mote, men ikke bare: etter år med lave kostnader og frem og tilbake flyreiser rundt om i verden, er det en fremtid der vi vil bevege oss mindre? Det er nok fortsatt tidlig å si, men for de som har kommersiell virksomhet, for eksempel et italiensk merkevare hvis strategi består i å bringe produktet sitt utenfor territoriet på daglig basis, dette er en avgjørende sak.

Selve konseptet med stylist endres ogsåfaktisk som kreativ leder. Etter flere ukers rykter har Prada kunngjort at Raf Simons vil være co-creative director for merket, sammen med Miuccia og for alltid: en revolusjonerende gest i mote som reverserer perspektivet på temaet kreativitet.

Mikrotendene, hva som strengt gjelder produktet, som beige kåpe eller Texan-støvler, de endrer seg betydelig sammenlignet med tidligere sesonger. Og de snakker om en bredere endring som ikke bare gjelder klær og tilbehør, men også livsstilen.

Selv klærne bytter, derfor.London Fashion Week er eksemplarisk, allment ansett som hjemlandet til eksperimentelle designere, ikke veldig knyttet til kommersielle regler. De samme eksperimentelle designerne presenterte mye mer bærbare samlinger, designet for hverdagen. De har ikke forrådt seg selv, men de har generert en bøyning av språket deres: den nevnte JW Anderson gjorde, hvis berømte balanse mellom overdreven og moderering var ubalansert et øyeblikk, Burberry, med en samling med tittelen Ricordi av den kreative regissøren Riccardo Tisci, Victoria Beckham, som plasserer seg mer og mer på det stedet av stilen igjen tom av Phoebe Philo.

Men spesielt Milan Fashion Week er. Du ser ikke sneakers (eller nesten) på 56 moteshow. Etter årstider der produktets sentralitet dominerte ("Den enorme, fargerike sneakeren er fin, jeg vil ha den. Ah, er den ikke til salgs? Synd, om seks måneder har jeg glemt det.") er det Instagram-vennlige øyeblikket (kulminerte med Jennifer Lopez's walk in jungle dress fra Versace), endelig handler scenen om klær igjen. Og faktisk ser Milan ut som det gamle Milano, med den målte femininiteten til Giorgio Armani, intellektualisme av Prada, sartorial flyt av Salvatore Ferragamo, mesterhåndverket til Bottega Veneta revidert av styliststjernen Daniel Lee, il Versace glamour og nattlig av Donatella Versace, den romantiske anvendeligheten av Max Mara, reisen gjennom kulturer i Etro, den ikoniske sensualiteten til Dolce Gabbana, anti-stereotype klær av Fendi. Alt kretser rundt til et enkelt (og magisk) konsept, det av klar til å ha på.